Si nunca has probado Marruecos en moto, este es el tour adecuado para hacerlo

Marruecos en moto se ha contado y celebrado tantas veces. ¿Qué más se podría añadir? Bueno, lo he recorrido en largo y ancho en muchas ocasiones, pero volvería cada mes, porque además de renovar las emociones ya vividas, me hace vivir cada vez cosas nuevas. Esta vez la "excusa" han sido tres amigos que nunca habían estado, y yo no dejé escapar la oportunidad.

Se necesitan 50 horas de navegación para llegar de Génova al puerto de Tánger Med, donde llegamos a las 21:30. Afortunadamente, y aquí está la primera sorpresa, los trámites de desembarque son particularmente ágiles en comparación con el pasado, gracias a la documentación preparada a bordo relacionada con los pasaportes y los vehículos. Como buen "guía", basado en mis experiencias anteriores, me equivoco de camino hacia Tánger y llevo a los amigos por una ruta secundaria, a tramos sin pavimentar, oscura y en mal estado en lugar de por la autopista. Sin embargo, llegamos a Tánger y al final no recibí tantas malas palabras.

Esta vez no nos escapamos de la autopista y así, en breve, llegamos a Rabat, la hermosa capital y primera Ciudad Imperial del viaje, dedicando una visita al Mausoleo de Mohammed V (el Padre de la independencia marroquí del protectorado francés a finales de los años 50) y a la Torre Hassan (que data de 1196 y es parte de una gigantesca mezquita inacabada destruida por un terremoto en 1755). Luego nos detenemos para almorzar en la Kasbah Oudaia (ciudadela/residencia fortificada) que data de los siglos XII-XIII, a la que se accede a través de la homónima "bab" (puerta), una de las más bellas de Marruecos. Tras retomar las motos, por la tarde nos dirigimos hacia el sur por la carretera costera que, a primera hora de la noche, nos lleva a la caótica Casablanca.

La Gran Mezquita de Hassan II (el hijo de Mohammed V), construida en parte sobre el mar e inaugurada en 1993, es la segunda más grande del mundo después de La Meca. Su inmensa sala interior puede albergar a 25 mil fieles y los no musulmanes pueden visitarla. Así que aquí estamos con la mirada hacia arriba, entre decenas de colosales columnas admirando su enorme techo retráctil y los dos grandes balcones dedicados a las mujeres para no distraer a los hombres durante la oración. Cien kilómetros después, llegamos a El Jadida, una de las perlas costeras del Atlántico en el país. Desarrollada en el siglo XVI alrededor de una fortaleza llamada Mazagão construida por los portugueses y todavía presente, es un centro turístico vibrante. Dentro de las murallas fortificadas se encuentra una sugestiva cisterna subterránea que también data del período portugués. La parada para el almuerzo nos permite disfrutar de las suculentas sardinas a la parrilla, cocinadas en la carretera justo a un paso del mar. Con el estómago lleno, partimos a lo largo de la costa hacia Safi y de ahí rápidamente llegamos a Essaouira. Fundada en el siglo VII a.C. como un asentamiento fenicio, ampliada por los portugueses en el siglo XV y convertida en una ciudad real en el siglo XVIII, la antigua Mogador es uno de los lugares más apreciados del país gracias a su clima particularmente agradable.

El puerto, quizás el rincón más característico de Essaouira, se sitúa justo a la sombra de la Sqala du Port, uno de los dos bastiones costeros. Centro neurálgico de la ciudad, en el pasado se le conoció como el "Puerto de Timbuctú" ya que era un lugar de distribución de mercancías provenientes del área subsahariana y dirigidas hacia los mercados europeos. Es tan sugestivo como maloliente, especialmente en las horas inmediatamente posteriores a la llegada de los pescadores, pero es tan... marroquí. Nos damos unas horas para vagar por su interior y adentrarnos en la Medina (ciudad encerrada por bastiones), rica en talleres entre los que se encuentran los de los ebanistas que trabajan con la thuia, una madera noble que crece en esta zona.

Pero Essaouira también es la vasta playa de arena que se extiende hacia el sur desde el puerto por kilómetros, bordeada de locales donde se puede disfrutar de una excelente cocina. Dejando la costa atlántica, nos dirigimos hacia el corazón del país. La parada de la noche será la famosa Marrakech, la segunda Ciudad Imperial del viaje, que alcanzamos al atardecer. La noche se pasa obligatoriamente en la plaza Jemaa El Fna, ahora viva y colorida, pero en tiempos un lugar de ejecuciones capitales donde se decapitaban a los condenados y las cabezas se colgaban luego en las puertas de la ciudad.

Salimos a primera hora de la mañana de la caótica y concurrida Marrakech dirigiéndonos hacia el Atlas, la espina dorsal montañosa del país. Una bonita carretera nos lleva primero al paso Tiz-n-Ait Imger a 1470 m s.n.m. y luego al Tizi n Tichka, el más alto de Marruecos a 2260 m s.n.m., donde se hace una parada para fotografiar. Justo después del paso, giramos a la izquierda en dirección a Telouet, que nos ofrece la oportunidad de parar para almorzar y visitar su kasbah, una vez residencia del Pasha de Marrakech, luego abandonada. Tras montar de nuevo en las motos y rodeados de impresionantes paisajes, continuamos hacia Ait Benhaddou, un ksar (pueblo fortificado) que dentro de sí tiene un igherm (granero común) y varias kasbah, situado a lo largo de las orillas de un wadi (lecho de un río) casi siempre seco.

Con los últimos kilómetros alcanzamos Ouarzazate. Situada geográficamente en un punto neurálgico a lo largo de las rutas entre las montañas y el desierto, es una ciudad relativamente joven ya que se desarrolló a finales de los años 20 del siglo pasado a partir de una guarnición de la Legión Extranjera.

Hoy la etapa es de conducción exigente. Salimos de Ouarzazate y nos adentramos en el valle del río Draa. Al llegar a la gran palmera de Skoura, con sus hermosas kasbah rojas incrustadas en el exuberante verde de la vegetación, apuntamos hacia Boumalne du Dades donde comienza la espectacular carretera que sube a las gargantas del wadi Dades. Las motos se deslizan en panoramas montañosos sugestivos, entre cultivos de almendros, higos y nueces. Tras una serie de curvas, subimos hasta la aldea de M'semrir. Sin darnos cuenta, hemos hecho sesenta kilómetros de curvas. Aquí de hecho, el asfalto termina. Nos reponemos antes de enfrentar la pista sin pavimentar que en unos cuarenta kilómetros nos llevará hacia el este al valle del río Todra, como siempre, no antes de preguntar a la gente local cómo estará la pista que vamos a afrontar, ya que sabemos que ellos lo hacen fácil y que serán problemas nuestros.

Y así, fuera el ABS y el control de tracción de las motos, comienza el baile y/o la diversión. Primero un tramo llano, luego bajamos a la piedra suelta, luego a lo largo de senderos recorridos por mujeres y asnos, luego en huellas dejadas por vehículos, luego otro tramo llano con un maldito fondo de grava y finalmente el asfalto del pueblo de Tamtattouchte. Agradecemos reverentemente a las motos por habernos llevado hasta allí con todo el equipaje, aunque la Honda de Gabriele pierde aceite de una horquilla, y nos relajamos, gratificados por la inesperada hospitalidad de un anciano y la alegría de los niños a quienes Giorgio reparte galletas Oreo como si no hubiera un mañana.

El descenso hacia Tinerhir nos lleva a través del cañón del wadi Todra, donde familias se refrescan en sus aguas poco profundas entre paredes de roca roja de hasta trescientos metros de altura. Finalmente, Tinerhir rodeada de una vasta palmera. La noche se pasa recordando las peripecias enfrentadas a lo largo del desafiante camino sin pavimentar.

Una carretera fluida que serpentea entre grupos de palmeras y suaves curvas nos lleva a Erfoud, una localidad que debe su riqueza a los fósiles, particularmente presentes en la zona, y a los dátiles. De hecho, en octubre, al finalizar la cosecha de estos frutos, tiene lugar la Fiesta de los Dátiles que atrae a las tribus cercanas en un evento tanto religioso como laico. La temperatura, que esta mañana era de 26 °C, sube rápidamente hasta 41 °C mientras nos acercamos a Rissani, cuya magnífica puerta marca la entrada al desierto. Las curvas son ahora un recuerdo. Largos rectos cruzan una árida llanura pedregosa. En el horizonte aparecen las primeras dunas rosas del Erg Chebbi, que se elevan hasta doscientos cincuenta metros de altura.

Llegamos a Merzouga a primera hora de la tarde. El cielo está cubierto y el viento sopla una fina capa de arena sobre el asfalto. El hotel nos regala una fresca piscina y aprovechamos de inmediato, aunque poco después comienza a llover. Gotas grandes caen sobre el suelo calientísimo y se evaporan rápidamente, pero qué extraña sensación estar presente en un fenómeno que ocurre quizás dos veces al año. Tras hacer una improvisada reparación a la moto dañada, retomamos la ruta y finalmente llegamos al desierto donde, con gran satisfacción, hundimos las ruedas en la arena.

Recorriendo el camino de vuelta hasta Erfoud, subimos hacia el norte y antes de Errachidia nos detenemos en las Source Bleue du Meski, las fuentes del wadi Ziz que alimentan una piscina dentro de una palmera. O al menos así las recordaba. Desafortunadamente, la explotación de los acuíferos y la desertificación de la región han transformado la oasis en una inútil poza vacía. Así, después de hacer algunas compras de los desesperados comerciantes locales, reanudamos la marcha pasando por Errachidia y dirigiéndonos a Midelt, conduciendo a lo largo del magnífico valle del Ziz.

La carretera atraviesa el túnel de Foum Zabel, también conocido como el Túnel del Legionario, construido a mano por los soldados en 1927. Una placa colocada en la entrada reza: "La montaña nos bloqueó el camino. La orden era pasar de todos modos. La Legión obedeció". En Midelt nos espera un pueblo bastante anónimo, pero el riad (residencia tradicional construida en torno a un patio), transformado en hotel y que nos acogerá por la noche, es simplemente impresionante.

La subida hacia el norte nos lleva hoy hacia Meknes, la tercera Ciudad Imperial del viaje. La carretera asciende a medida que nos acercamos a Azrou. Justo antes, tomamos dirección a Mischliffen, una estación de esquí (sí, han leído bien) situada a 2000 m s.n.m. entre bosques de cedros y desde allí descendemos a los 1650 m de Ifrane, un próspero centro nacido a finales de los años 20 durante el protectorado francés. Ifrane alberga una residencia estival real y es característica por los techos inclinados de las casas que, debido a la abundante nieve invernal, la hacen parecer más un pueblo alpino que no norteafricano. Fascinado por la belleza del lugar, me permito hacer que mis amigos recorran un buen tramo de camino en sentido contrario justo en el centro, así duplico el error de Tánger. Bueno, paremos para almorzar que es mejor. Cubiertos los últimos setenta kilómetros, llegamos a la hermosa Meknes.

La ciudad está dividida en tres partes distintas: la Medina, la Kasbah o Ciudad Imperial y la Ville Nouvelle. Marino no se siente bien, por lo que prefiere quedarse en el hotel mientras yo, Gabriele y Giorgio vamos de paseo. Primera parada, la gran plaza El Hedime que conecta la Medina y la Kasbah, que en su tiempo fue la entrada a la ciudad y lugar de descanso de las caravanas de comerciantes que llegaban a la ciudad. En la Medina se encuentran la Gran Mezquita que data del siglo XII, la Medersa Bou Inania (escuela coránica) del siglo XIV y numerosos suk (mercados) divididos temáticamente como herreros, carpinteros, artesanos de latón y cobre, zapateros, vendedores de especias, de cereales y de telas. El acceso a la Kasbah se realiza a través de la monumental y refinada Bab Mansour el-Aleuj, la puerta más hermosa de Meknes y, para algunos, de todo Marruecos.

En su interior se encuentra el Mausoleo de Moulay Ismail, construido en el siglo XVII para acoger los restos del gran Sultán apodado "el Rey sanguinario" por los europeos debido a su crueldad. El descanso le ha hecho bien a Marino, que se une a nosotros para la cena justo en una terraza que domina la Place El Hedime.

36 °C ya se sienten por la mañana mientras nos dirigimos hacia Volubilis. No podemos dejar Marruecos sin haber visitado uno de los sitios arqueológicos más importantes del norte de África. La tortuosa carretera nos lleva rápidamente a las ruinas del antiguo asentamiento fundado por la civilización de Mauritania en el siglo III a.C. y que se convirtió en municipium romano en el siglo I d.C. El planeamiento urbano está dividido en dos por el Decumanus Maximus, un largo y recto paseo pavimentado que corre desde la Puerta de Tánger hasta el Arco de Triunfo, desde donde se disfruta de una vista espectacular del valle subyacente. Al recorrer el sitio se encuentran los restos de varias villas y palacios, del mercado, de una basílica, del acueducto y del Capitolio, además de mosaicos y columnas. Y es la ocasión de dejar un recuerdo de un querido amigo que falleció hace unos meses y que amaba este lugar.

Continuamos hacia el norte, alcanzando primero Sidi Kacem y luego Moulay Idriss por un camino bastante deteriorado. En la blanca ciudad reposan los restos de Idriss I, nada menos que descendiente del cuñado de Mahoma, fundador de la primera dinastía árabe-musulmana de Marruecos, fallecido en el siglo IX. La visita a su mausoleo está reservada a musulmanes. No nos queda más que llegar a Fez, la cuarta y última Ciudad Imperial de nuestro viaje. Esta vez me toca a mí no sentirme bien, al punto que debo quedarme en la hermosa habitación del riad donde pasaremos la noche, justo al lado de la Bab Rcif, una de las puertas de acceso a la Medina.

Así dejo a los amigos la visita de una ciudad con poderosas murallas, rica en maravillas, en la que destacan la Medersa Bou Inania, la suntuosa escuela coránica del siglo XIV, la Mezquita Karaouiyine del siglo IX, una de las más antiguas del mundo musulmán o el Dar El-Makhzen, el palacio real. Pero un rincón de rara belleza se encuentra en los suk, como siempre divididos temáticamente, entre los cuales destaca el Chouara, el barrio de los curtidores, tan desagradablemente oloroso como característico. Lamentablemente, a diferencia de Marino, el descanso de la tarde no me beneficia y debo saltarme también la cena.

Ha llegado la última etapa del viaje. Desde Fez subimos a Chefchaouen, la ciudad azul fundada por un descendiente de Mahoma en el siglo XV, con sus casas blancas e indigo con techos rojos. Hace mucho calor. Se rozan los 40 °C. No logramos dedicarle una visita porque queremos llegar a Tetuán, la parada de la noche. Fuertemente influenciada en la arquitectura y en la cultura por la cercanía y ocupación andaluza, entre los siglos XV y XVIII fue una poderosa base de la piratería mediterránea. Su Medina es la más andaluza de Marruecos y domina la ciudad nueva. También aquí hay un barrio dedicado al curtido similar al de Fez. La gran plaza Hassan alberga uno de los tantos palacios reales y el Feddan Park es un espacio para pasear, jugar y disfrutar de la vista de la blanca ciudad que se desarrolla sobre la colina. Mañana solo nos queda llegar a Ceuta y desde ahí al gran puerto de Tánger Med.

Hasta la próxima.

Fin del juego.